| Ника Макаревич | Обед за 5 долларов в мишленовском ресторане |
Гурманы в смятении: ресторанные критики гида Michelin, известные своей взыскательностью и неподкупностью, присудили звезду дешевой гонконгской забегаловке.
Ресторанчик «Тим Хо Ван» (Tim Ho Wan), который не сразу-то и найдешь в гонконгских дебрях, даже камерным назвать трудно. Он рассчитан всего на 20 мест и не является ни архитектурным, ни дизайнерским шедевром: один малогабаритный зальчик и кухня, на которой хозяйничает местная знаменитость — шеф-повар Мак Пуи Гор (Mak Pui Gor).
Что заставило Жан-Люка Наре, директора Michelin Guide, не только разразиться похвалами в честь «самого доступного из лучших ресторанов мира» (и ни в коем случае не наоборот!), но и отметить его звездой? Чем отличилось это крошечное заведение? На самом деле именно тем, чем и должен отличаться действительно выдающийся ресторан: отменной едой. А то, что блюда в нем стоят не по-мишленовски дешево, еще одно доказательство: «Тим Хо Ван» свою звезду заслужил по праву.
Самое дорогое блюдо в меню — громадная тарелка лапши — стоит всего пять долларов. Ценники на прочие позиции, как правило, не выше полутора-двух долларов. Иными словами, за одну купюру с портретом Александра Гамильтона, которой в другом ресторане даже на чаевые не хватит, здесь, в «Тим Хо Ван», можно пообедать вдвоем.
До «Тим Хо Ван» мистер Мак командовал кухней куда более масштабного заведения — ресторана Lung King Heen (находится в гонконгском отеле Four Seasons), который может гордиться не одной, а аж тремя мишленовскими звездами. Распрощаться с теплым местом, по словам шеф-повара, его заставил кризис. Те же непростые экономические условия подтолкнули его к мысли об открытии собственного заведения. Так на свет появился почти бесплатный ресторан с превосходной азиатской кухней.
Фаворитами у завсегдатаев «Тим Хо Ван» считаются два блюда: традиционные китайские пельмени и острые булочки со свининой (они разлетаются до 700 штук в день!) На вопрос журналистов о том, как скажется получение престижной награды на ценовой политике заведения, господин Мак гордо отвечает: «Да никак. Во всяком случае, повышать цены я точно не буду. Мне нравится, когда еще до открытия у входа выстраивается очередь, в которой люди обсуждают новости, сплетничают, общаются. До самого вечера в моем заведении полно народа, а это всегда счастье для хозяина. Иначе зачем я все это готовлю? Пока цены низкие, а еда вкусная — так и будет изо дня в день».
Несмотря на доброе сердце и совсем не азиатскую широту души, Мак Пуи Гор не лишен тщеславия. Газетные статьи о себе любимом он старательно вырезает и приклеивает на витрины титулованной забегаловки. На мой взгляд, это только добавляет крошечному гонконгскому ресторанчику шарма и трогательного теплого колорита. В конце концов, эта вкусная во всех отношениях история в очередной раз демонстрирует старую истину: не место красит человека, а наоборот.
Мишленовский обед за 100–300 рублей — это, конечно же, исключение из правил, гастрономический нонсенс. А вот в то, что и в Москве можно найти недорогие заведения с приличной и здоровой кухней, я верю свято. Не подскажете мне их названия?
Комментарии | 15 |
Добавить комментарий